Aquarium einfahren: Stickstoffkreislauf Schritt für Schritt

Das Einfahren ist der wichtigste Schritt beim Start eines Aquariums und der, den Anfänger am häufigsten überspringen. Ein neues Becken sieht am ersten Tag perfekt aus, aber ihm fehlen die Bakterien, die Ausscheidungen unschädlich machen. Setzen Sie sofort eine ganze Gruppe Fische ein, steigen Ammoniak und Nitrit binnen Tagen. Dieser Ratgeber erklärt den Stickstoffkreislauf und das Einfahren ohne Fische, mit den Wasserwerten aus dem Merck Veterinary Manual und den Hinweisen aus dem Leitfaden von UF/IFAS Extension (beide auf Englisch).

Er gehört zum Ratgeber Aquarium und Fische; für das erste Becken siehe Aquarium für Anfänger.

Was ist der Stickstoffkreislauf?

1. Fische erzeugen Ammoniak, über Kiemen und Ausscheidungen, dazu aus Futterresten und faulenden Pflanzen.
2. Bakterien bauen Ammoniak zu Nitrit ab. Nitrit ist ebenfalls giftig.
3. Andere Bakterien bauen Nitrit zu Nitrat ab. Nitrat ist viel weniger giftig und wird durch Wasserwechsel entfernt und von Pflanzen aufgenommen.

Diese Bakterien besiedeln Oberflächen, vor allem das Filtermaterial, aber auch Kies, Steine und Deko. Einfahren heißt, genug von ihnen wachsen zu lassen, um die Abfälle Ihrer künftigen Fische zu bewältigen.

1. Ausscheidungen, Futterreste und faulende Blätter — Quelle des Ammoniaks
2. Ammoniak (NH3) — hochgiftig
3. Ammoniak oxidierende Bakterien — im Filtermaterial, wandeln Ammoniak in Nitrit um
4. Nitrit (NO2) — ebenfalls giftig
5. Nitrit oxidierende Bakterien — in Filter und Kies, wandeln Nitrit in Nitrat um
6. Nitrat (NO3) — weit weniger giftig, reichert sich aber an
7. Teilwasserwechsel — entfernt Nitrat
8. Lebende Pflanzen — nehmen einen Teil des Nitrats auf

Was die Testwerte bedeuten

Die Tabelle zur Wasserqualität im Merck Veterinary Manual nennt für Süßwasser diese Richtwerte:

Wert	Normal	Kritisch	Wirkung
Gesamtammoniak (TAN)	0 mg/l	Süßwasserfische vertragen meist unter 1 mg/l	Schädigt die Kiemen
Freies Ammoniak (NH3)	Unter 0,05 mg/l	Kiemenschäden über 0,05 mg/l	Die giftige Form; steigt mit pH und Temperatur
Nitrit	0 mg/l	Giftig über 0,1 mg/l	Verursacht Methämoglobinämie („Braunblütigkeit“)
Nitrat	Unter 20 mg/l	Hohe Werte stressen	Wird durch Wasserwechsel und Pflanzen entfernt
Chlor	0 mg/l	Schäden ab 0,02 mg/l	Tötet Fische und Bakterien
pH	6,5–9,0	Tödliche Grenzen bei etwa 4 und 10	Höherer pH macht Ammoniak giftiger

Die meisten Testsets zeigen „ppm“ an, für diese Zwecke dasselbe wie mg/l. Merck merkt an, dass günstige Testsets einfach zu benutzen und ausreichend genau sind.

Einfahren ohne Fische

Statt Fischen füttert eine Ammoniakquelle die Bakterien, sodass kein Tier giftigen Werten ausgesetzt ist.

Schritt 1: Becken einrichten

Füllen Sie das Becken mit aufbereitetem Wasser und lassen Sie Filter und Heizung laufen. Bakterien wachsen in warmem Wasser schneller; viele halten beim Einfahren etwa 25 bis 26 °C. Behandeln Sie jedes Nachfüllwasser: Chlor tötet genau die Bakterien, die Sie ansiedeln wollen.

Schritt 2: Ammoniakquelle zugeben

• Reines Ammoniak (ohne Tenside, Duft- oder Farbstoffe; es darf beim Schütteln nicht schäumen), dosiert auf etwa 1 bis 2 ppm im Test.
• Fischfutter, alle ein bis zwei Tage eine Prise, das zu Ammoniak verfault. Langsamer, aber einfach.
• Angeimpftes Filtermaterial aus einem gesunden, krankheitsfreien Becken. Der schnellste Start.

Schritt 3: Testen und notieren

Testen Sie Ammoniak, Nitrit und Nitrat alle zwei bis drei Tage und schreiben Sie die Werte auf. Ein typischer Verlauf:

Phase	Ammoniak	Nitrit	Nitrat
Start	Hoch (Ihre Gabe)	0	0
Woche 1–2	Beginnt zu fallen	Steigt	Spuren
Woche 2–4	Binnen eines Tages nahe 0	Nitritpeak, dann fallend	Steigt
Eingefahren	0 binnen 24 h	0 binnen 24 h	Messbar

Geben Sie erneut Ammoniak, sobald es gegen null fällt, damit die Bakterien weiter wachsen.

Schritt 4: Der 24-Stunden-Test

Wenn Sie glauben, fertig zu sein, geben Sie die übliche Menge Ammoniak. Sind Ammoniak und Nitrit nach etwa 24 Stunden bei null und ist Nitrat messbar, ist das Becken eingefahren.

Schritt 5: Wasserwechsel und Besatz

Nach dem Einfahren ist das Nitrat hoch, machen Sie deshalb vor dem Besatz einen großen Wasserwechsel. Setzen Sie dann eine kleine Gruppe robuster Fische ein und testen Sie wöchentlich weiter. Die Bakterienmenge wächst mit den Abfällen, also immer nur wenige Fische auf einmal. UF/IFAS Extension rät, den biologischen Filter vollständig entwickeln zu lassen und die Tiere langsam einzugewöhnen.

Wie lange dauert es?

Das Einfahren ohne Fische dauert meist vier bis sechs Wochen, mit angeimpftem Material schneller, in kühlem oder saurem Wasser langsamer. Geduld lohnt sich: Eile ist die häufigste Ursache früher Fischverluste.

Wenn das Einfahren stockt

Anzeichen	Wahrscheinliche Ursache	Abhilfe
Ammoniak fällt nie	Zu kalt, Chlor, sehr niedriger pH	Wasser erwärmen, Aufbereiter prüfen, pH testen
Nitrit wochenlang hoch	Zu viel Ammoniak, niedriger pH	Teilwasserwechsel, weniger Ammoniak dosieren
pH fällt ständig	Weiches Wasser mit wenig Pufferung	Teilwasserwechsel; nach Pufferung für Ihr Leitungswasser fragen
Milchig-trübes Wasser	Bakterienblüte	Meist harmlos; abwarten, nicht überfüttern
Plötzliche Spitze im eingefahrenen Becken	Überfütterung, toter Fisch, Filter zu gründlich gereinigt	Ursache finden, Wasser wechseln, täglich testen

Wenn schon Fische in einem neuen Becken sind

Das passiert, oft mit einem geschenkten Kampffisch. Dann:

• Sehr kleine Mengen jeden zweiten Tag füttern.
• Täglich testen; 25 bis 50 % Wasser wechseln, sobald Ammoniak oder Nitrit messbar sind.
• Einen Aufbereiter verwenden, der auch Ammoniak bindet. Das Merck Veterinary Manual empfiehlt diese Art bei chloraminhaltigem Wasser, weil Chloramin beim Neutralisieren Ammoniak freisetzt.
• Merck merkt außerdem an, dass Chlorid die Giftigkeit von Nitrit senkt, weshalb manchmal etwas Salz im Süßwasser verwendet wird; prüfen Sie aber vorher, ob Ihre Art Salz verträgt.
• Keine weiteren Fische einsetzen, bis das Becken stabil ist.

So bleibt das Becken eingefahren

• Filtermaterial nur in abgelassenem Beckenwasser ausspülen, nie in chlorhaltigem Leitungswasser.
• Filtermaterial nur teilweise ersetzen, nie alles auf einmal.
• Den Filter laufen lassen; ohne Strömung sterben die Bakterien binnen Stunden ab.
• Maßvoll füttern, tote Fische und faulende Pflanzen schnell entfernen.
• Lebende Pflanzen helfen, weil sie Ammoniak und Nitrat aufnehmen.

Vorsicht vor dem „Altwassersyndrom“

Eingefahren heißt nicht wartungsfrei. Das Merck Veterinary Manual beschreibt das Old Tank Syndrome: Nach Jahren vernachlässigter Pflege kann das Gesamtammoniak über 20 mg/l steigen, bei pH unter 6. Der niedrige pH hält das meiste Ammoniak in der weniger giftigen Form; steigt der pH plötzlich, etwa durch einen großen Wasserwechsel, wird es tödlich. Merck rät, die Fische in ein sauberes, temperiertes System umzusetzen, wenn das Gesamtammoniak über 5 mg/l und der pH unter 7 liegt. Die Lehre: lieber jede Woche kleine Wasserwechsel, damit es nie so weit kommt.

Testsets richtig ablesen

• Wartezeiten genau einhalten. Zu frühes Ablesen zeigt meist zu niedrige Werte.
• Reagenzien schütteln, wie in der Anleitung beschrieben; manche Nitrat-Reagenzien setzen sich ab.
• Bei Tageslicht oder weißem Licht ablesen, vor dem weißen Hintergrund der Farbkarte.
• Röhrchen ausspülen, vorher mit Beckenwasser, danach mit Leitungswasser, und trocknen.
• Haltbarkeit prüfen. Alte Reagenzien liefern falsche Werte.
• Auch den pH testen. Bei höherem pH liegt mehr Ammoniak in der giftigen Form vor.

Überrascht Sie ein Wert, wiederholen Sie den Test, bevor Sie handeln.

Checkliste

• Aufbereitetes Wasser, Filter und Heizung laufen.
• Ammoniakquelle zugegeben, Testset bereit.
• Ammoniak, Nitrit und Nitrat alle 2 bis 3 Tage notieren.
• 24-Stunden-Test bestanden: 0 Ammoniak, 0 Nitrit, Nitrat messbar.
• Großer Wasserwechsel, dann langsam besetzen und weiter testen.